Предлагаем вашему вниманию отрывки из публикации «Народный костюм мордвы Татарстана» научного консультанта историко-этнографического проекта по комплексному изучению историко-культурного достояния и реконструкции традиционной одежды народов Поволжья, проживающих на территории Республики Татарстан, «Традиционный костюм народов Казанского Поволжья второй половины XIX – первой половины XX вв.» Татьяны Прокиной (по материалам каталога «Традиционный костюм народов Казанского Поволжья второй половины XIX – первой половины XX вв.», электронная версия первого тома каталога по ссылке каталог – 1 том).
История бытования национального костюма мордовского крестьянства, его формирования, воспроизводства, характера видоизменений на территории Республики Татарстан имеет разный уровень исследования, так как в отдельных местах проживания народа он был рано утрачен как полноценный объект материальной среды. Почти все предметы одежды и украшений, сохранившиеся до наших дней, относятся к сравнительно позднему периоду конца XVIII — начала ХХ столетия. Но в их формах, покрое, колорите, отделке, особенно в орнаментации проявляются древнейшие слои культурной памяти народа…
Большой интерес для исследования представляет духовная культура мокши и эрзи в Правобережье Волги. Первые мордовские поселения возникают здесь в XIII–XIV веках. Данный район стал своеобразной заповедной зоной, где, несмотря на обоюдное взаимовлияние культур мордовских народов, а также воздействие культуры татар, в народном костюме мордвы долго сохранялись архаичные формы одежды, головных уборов и украшений, орнамента, колорита, а также самобытные технические приемы вышивки, способы конструирования украшений. Даже в обособленной этнографической группе мордвы-каратаев, говорящих на татарском языке, в конце XIX века учеными и коллекционерами были зафиксированы древние образцы обрядового костюма. Состав подобных комплексов одежды эрзи и мокши описывался членами экспедиций Императорской академии наук 1768–1774 годов. Близость торговых волжских путей, многонациональное окружение, расширение брачных кругов за пределы родовой общины к началу ХХ века постепенно разрушали патриархальные родовые традиции общинного строя, материальной среды, что повлияло и на национальный костюм, который уже не воспроизводился, а сохранялся как семейная реликвия у особо состоятельных крестьян. Такой костюм еще использовался при совершении календарных и семейных обрядов, его могли брать на гулянья у владельцев напрокат за небольшую плату, что на определенный период позволяло молодому поколению освоить непростые правила ношения старинного костюма…
Мужской костюм мордвы был унифицирован и к концу XIX века не имел ярко выраженных локальных признаков. Но именно в Заволжье, как и в женском костюме, для обрядовых ситуаций сохранялись старинные элементы, архаичные приемы отделки, характерные в прошлом повсеместно для традиционной одежды мужчин. В начале ХХ века традиционная одежда мордвы на территории Татарии вытесняется одеждой городского крестьянства. Отчасти в обиходе появляется русский сарафанный комплекс, включавший одежду из фабричных тканей. В большинстве мест популярность приобретает «парочка» – кофта с юбкой. Встречается заимствование фасона татарского платья. Со временем данные перемены почти полностью вытесняют из сознания народа память о традиционном костюме предков. Однако собранные в разное время коллекции мордовского народного костюма, которые хранятся в музейных фондах, архивные фотографии исследователей и почитателей народной культуры позволяют воссоздать самобытный образ традиционного костюма, бытовавшего в мокшанских, эрзянских, каратайских селах Татарии…
Одежда мордвы изготавливалась из самотканого белого холста, который ткали из поскони и льна. Для одежды холст тщательно отбеливали и украшали раскроенные отрезы вышивкой. Рубахи и распашная одежда имели туникообразный покрой без плечевых швов. Стан рубахи состоял из цельного полотнища, которое складывалось по линии плеча пополам и к нему ниже рукава пришивались прямые боковины. Рукава были прямые, длинные, иногда слегка скошенные к кисти. Их пришивали к центральному полотнищу, а под рукавами вшивали квадратные ластовицы из пестряди. Этот покрой повсеместно был распространен в мокшанском костюме коренных территорий, его восприняли эрзяне Заволжья. Рассматривая конструктивные особенности одежды Правобережья Татарстана, следует отметить, что здесь мордовское население в ранний период заимствовало покрой рубах у татар, в котором боковые полотнища разрезались с небольшим скосом на два одинаковых клина. Клинья обращали широкой стороной к подолу, отчего подол становился шире. Данный покрой рубахи можно видеть в районах Правобережья, как у мокши, так и у мордвы-каратаев…
В ансамбле нагрудных украшений выделяется массивный нагрудник, снизанный на проволочную основу, с пронизками из бус и янтаря, которые завершались серебряными монетами. Украшения прекрасно сочетались с грубоватым самотканым холстом рубах, оживляя костюм игрой разноцветного стекла, блеском и звоном металла. Необычный головной убор чичера, характерный для женского костюма мокши, на территории Тетюшского района был зафиксирован исследователями также и у эрзи под названием кокорка, шешера. Он представлял собой мягкий белый чепец из холста высотой 30 сантиметров, расширявшийся к верху клиновидной вставкой на затылке. Внутрь убора вставлялась лыковая распорка, которая формировала округлые рога или уши. Налобник покрывали полосой красной материи, вышитой мелким геометрическим орнаментом, украшали блестками, сутажом. Край обшивался черным шнурком, сплетенным на пальцах. К тыльной стороне пришивались завязки, которые застегивались спереди на крючок и петлю. В конце XIX века чичера была свадебным головным убором, который носили молодухи некоторое время после свадьбы. Чичеру повязывали шелковым красным платком концами на затылке, из-под платка оставался видным лишь декорированный налобник чепца. Женщины старшего возраста носили чепец круглой формы типа русского повойника, покрывая его белым платком, концы которого завязывались назад. Девушки повязывали на голову набивные ситцевые платки узлом под подбородком. Выделяя костюм мордвы-каратаев в особую локальную группу, исследователи отмечали его обособленность. Он отличается в деталях от костюма мокши и эрзи и в то же время был близок ему по общему виду. История формирования особенного костюма у народа трех сел (Мордовский Каратай, Шершалан и Заовражный Каратай) Камско-Устьинского района Татарии по-своему загадочна и требует осмысления….
Подробнее с особенностями костюмов мордвы Татарстана, а также других народов Поволжья можно ознакомиться в рамках выставки историко-этнографического проекта «Традиционный костюм народов Казанского Поволжья второй половины XIX-первой половины XX вв.». Приглашаем на выставку проекта, которая размещена в 1 подъезде Присутственных мест Казанского Кремля (2 этаж). Посещение выставки бесплатное.
График работы выставочного зала:
Пн. — выходной
Вт.- чт. с 10 до 18 ч.
Пт. с 11 до 19 ч.
Сб.- вс. с 10 до 18 ч.
Информационный центр ДДнТ